Карибская мечта: смешивая его в Гренадины

Опубликованно 27.02.2018 04:13

Брент откинулся на спинку стула и указал на дерево. “Змея там, ФО’ уверен. Видишь?” Я посмотрел, но ничего не видел. Брент усмехнулся и подносил длинную палку, несильно ткнул в листья. Потом я увидел его: удав, четырех футов в длину, стремительно двигаясь прочь. “Он соковыжималка”, - сказал Брент, “я всегда людям говорю, чтобы не убить его. Никакой опасности вообще. Не ядовитая змея на острове”.

Прогулки по Бушу руководство Брент расслабляется на своем балконе в Бекия. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

Мы двинулись к вершине холма, самой высокой точке острова Бекия на 881 ноги. Брент показал мне свой “вертолетное кресло”, в форму, удобную красный кусок камня, который провел прекрасный вид на всем пути вниз по склонам, мать к естественной гавани порт-Элизабет. Бекия находится всего в семь квадратных миль в районе, но крутые лесистые холмы и извилистой береговой линии делают его кажется больше. С россыпью белых песчаных пляжей, несколько отелей и домов, один банкомат, нет светофоров и населением около 5000 человек, Бекия-это восхитительный захолустье. В планах было связаться с Карибского бассейна, что является антиподом опыт Мюстик

На третий день моего визита, и моя прогулка с Брентом, я был провозглашен новым знакомым: “Кевин – да!” Неудивительно, что это место имеет репутацию доброжелательная приветливость. Я был в гостях в межсезонье (с середины апреля до середины декабря), тоже: бухта содержит лишь около десятка яхт, плюс несколько местных рыбацких лодок.

Вернулся в Англию, поездка не оказалась настолько простой. Разрушительного сезона ураганов оставил меня интересно, если я когда-нибудь сделать это для моего острова приключений. Потом были рассказы о Карибском переполнен менеджеров хедж-фондов в шортах. Но ураганы не нанесли южной части Карибского бассейна (они редко делают), и хедж-фонд "ура!" были явно приурочены к Мистик.

Мой план был лететь в Сент-Винсент, сесть на паром до острова Бекия, затем рыбацкие лодки на малых островов и яхт-экскурсия в Меро и рифы Тобаго. Если бы у меня было время, было обещание других паромов и катеров, далее в Карриаку, Гренада, то Тринидад и Южной Америки. Мне понравилось, что ощущение возможности: возможность расширить и, возможно, навсегда.

Туристы сидят на самую высокую точку острова Бекия. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

На данный момент, план был, чтобы установить контакт с Карибского бассейна, что является антиподом опыт Мюстик. В этом, Брент был то Находка. Я нашел его по наводке Бек, но только реклама для его прогулок Буш оказался обшарпанный флаер на стене бар в Порт-Элизабет. “Это было сделано для меня одним иностранцем 25 лет назад”, - сказал Брент. “Он был моим первым клиентом. Tellin’ меня у меня есть что-то особенное – Буш знаний”. (Походы Брент стоить ?15 в час, +1 784 495 2524.)

Для моих ушей Брент рассказал, как Боб Марли изображал Фрэнсис Дрейк, на западе страны Елизаветинского моряка куражиться на основе ритма регги. Единственная проблема была, когда со мной разговариваешь Дрейк был передовой, но когда мы столкнулись с местным друг, Марли и я терялся, не в силах поверить, что я все еще слышит английский.

Под волосами, в бандане и загар, Брент-это белый человек, потомок 17-го века шотландские эмигранты. От Кромвеля времени года, они прибыли в качестве изгнанников, бедных переселенцев и наемных работников, часто обращаются чуть лучше, чем с рабами, наказывать за нахождение на неверной стороне в гражданской войне или имеющие Якобитские симпатии (после Каллодена многие умерли в Форт tilbury, но более чем 900 были проданы в колониях). Островов оказалось более увлекательным и сложным, чем я мог надеяться.

Пляжа меро. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

Бабушка Брент был угольщика, кто научил его Буш. Он узнал, что листья могли сделать чай, жалить как пчела и вкуса китового мяса. Это была традиция шотландцы привезли с собой: китобойный. Брент указал на проливы между Бекия и Мистик. “Горбатого плавать там,” сказал.

Брент рассказал мне о баре в районе, где большинство местных жителей живут, фермы Педжета, уайлдеров Атлантической стороне острова. “Пойдите туда, если вы хотите знать насчет китобойного’”.

На следующий день я взял “доллар автобус”, общей маршрутного такси, и нашли место. Токо это был Приморский бетонный бункер вниз некоторые шаги с балюстрадой из ребер кита. Внутри он был набит сокровищами, собранными токо во время существования мореходства: племенные маски, ракушки, древние винные бутылки, коралловой коркой камеры Nikon нашли на затонувшем, и конечно, китового уса – их много.

Токо оказался внушительным, продуманный персонаж, который рассказывал сказки гнать горбачей и как мясо поделили. Было ощущение, что охоту на китов организации старообрядческая община, оригинальный Bequians, не снегирь западников, которые строят виллы, которые стоят пустые половиной года. (Что, кстати, является одним из способов отдыха – охоту вне сезона вилла, то гарпун цену, все обсуждаемо.)

Токо и внучка в своем баре. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

В Bequians все же охото иногда горбатые, в парусной лодке с рук-брошенное копье. Он далек от японской фабрики кораблей убою и переработке десятки животных, но происходит столкновение ценностей с туризмом и правительство Сент-Винсент находится под давлением незаконной практику, как они недавно сделали для черепах-убийство. Увидев, что жизненная сила над уровнем моря был здоров, он был ниже волн теперь я хотел пойти

Я так же непоследовательна, как и все. Я никогда не трогал черепаху или китового мяса, но токо я сделал заказ лобстеры и барракуды за$20. Позже я обсуждал с местными рыбаками о том, чтобы нанять лодку для посещения острова в четыре руки. Кто-то процитировал нам 500$, предложение я сразу же сбили. Был заказ лобстера, я удивлялся, повысили ожидания?

Как только я установил, что мне требуется только транспорт, то за пару часов изучить и шноркель, цена упала до 150 долларов, еще здоровенный кусок от моего бюджета. В конце концов, все мои планы провалились, поскольку электрический шторм обрушился на остров в ту ночь. На следующий день, шел дождь до середины дня. Погода, казалось, была сломана, но мне было все равно: дождь душ был освежающим и послал в джунгли в бешенство. Колибри с гребней электрический синий на молнии вокруг вымытые цветы, ястребы радостно кудахтал над головой, желтые bananaquit птицы мчались вокруг переноски раскроя материалов, а огромный хор лягушки ухнули на каждом углу.

Увидев, что жизненная сила над уровнем моря был здоров, он был ниже волн теперь я хотел пойти. В сонном поселке прибрежный порт-Элизабет, я нашел восхитительный голубой деревянный домик на воде охраняется любезный попугай по имени Чарли. Это было погружение Бекия (один ныряет ?59). Фотографии на стенах убедил меня. Я заказал пару погружений.

Черепаха плавает на рифы Тобаго. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

Британский совладелец Кэти Ховард пришел на праздник в bequia 23 лет назад и закончили тем, что остановились, поддавшись на легкий Шарм острова; ее деловым партнером и мужем был американский пилот по имени Боб. Мы поехали на автомобиле из Гамильтона точка, старая Британская дота, и ныряли на рифе известный как дьявольский стол. В течение следующего часа я увидел больше угрей, чем во всех моих предыдущих погружений, плюс два больших осьминогов, дубль обломков, несколько огромных лобстеров, косяк рыб и черепах. “Вы могли видеть больше на рифы Тобаго”, - сказала Кэти.

Нахождение на лодке в морской парк рифов не было трудно. Я пошел с Осьминогом (выезды каждый вторник, ?120, питание и напитки включены), красивая 63-метровую яхту, капитан Нолан из Педжета ферме со своим экипажем: Гангста и варить Erry, последний эксперт в моем любимом Bequian блюдо, рыба роти – в основном рыба карри в лепешке. “Когда я не хочу плавать”, сказала она мне, “я продаю их ларек в ферме Педжета за два доллара”.

Знаменитые коралловые рифы Тобаго были несколько часов отплыть подальше и там был только время для быстрого шноркель, когда мы приехали. Есть пять небольших островов, на которых обитают игуаны и птицы. На один дневной команда поваров из Юнион-Айленда, которые продают лобстеров и рыбы для посетителей, но никому не позволено спать на островах.

Капитан Нолан на осьминога, готовясь плыть на рифы Тобаго. Фотография: Кевин Рашби для опекуна

На следующий день длинной трубкой вдоль рифа появился скаты вязки, много мурен и змей и угрей, а также несколько хоксбилл черепах сидя на травы моря возле острова Baradal. Нолан в конце концов вытащила меня из воды, чтобы посетить Меро, самый маленький обитаемы остров Гренадин всего 300 жителей. Есть хороший вид с холма и несколько пляжных баров.

Путешествие обратно означало связывать шквалы, но выглянуло солнце, как мы бросили якорь в Порт-Элизабет. Большая часть этой небольшой поселок, растянувшийся вдоль набережной. Есть много ресторанов: выезд смоковницей, где одним из заметных личностей на острове, Шерил Джонсон, сплетает воедино хорошее питание, танцевальные классы, йога, живая музыка, клуб книги и ромовый пунш. Более традиционный бар-папа, где местные регги звезд Rockstone играть во вторник вечером. Если вы находитесь в музыку, также проверьте центр, ассоциация массового искусства. Вы также можете прогуляться вокруг порта-Элизабет в воскресенье, в церковные хоры будут развлекать вас всю дорогу. Идя на юг вдоль набережной приносит вам пляж принцессы Маргарет, где женщина сама когда-то высадились, прежде чем понял, что она была на тот остров и быстро отправились в Мистик. За то есть Нижний отсек, также хороший пляж. Я столкнулся с Брент там на мой последний день.

“Есть соковыжималка туда”, - сказал он, указывая на дерево, под которым были дрыхнет пара туристов. “Хочу проверить отличное место для Колибри?”

Я не мог думать ни о чем я предпочел бы сделать. Пока мы шли, мы говорили об острове. “Единственная проблема здесь,” сказал Брент “заключается в том, что ничего никогда не изменится”.

Я сочувственно кивнул. Я просто посетитель, сноуберд, дуя от холода на пару недель, но я не могу помочь, но надеюсь, что проблемы, которые Брент никогда не должны быть решены.

• Более подробная информация на discoversvg.com.

Поездка была предоставлена тропическим небом, который предлагает 10 дней, сочетая молодой курорт острова, Сент-Винсент, в отеле bequia пляж от € 2,099 ПП, включая питание и перелет. "Верджин Атлантик" выполняет перелеты в Барбадос из Гатвик в неделю из Манчестера, от 495 фунтов обратно. Лиат летает ежедневно в Сент-Винсент из Барбадоса, от € 82. Номер был на три маленькие птички, через Airbnb виллу; от € 195 за ночь, спит 8. Киган в Нижний отсек имеет удваивается от ?38 за ночь

Категория: Туризм